田野上，金灿灿的油菜花周边，张着黑亮“眼睛”的紫红蚕豆花，正点缀于这大片大片的翠绿金黄间，羞答答孕育起了豆荚的梦。偶有蝴蝶闻香而至，定格在花丛中，很难分辨出，究竟是蚕豆花还是蝴蝶。
除了蝴蝶，花儿还很能吸引小姑娘。每年这个时节，总有乡村女孩跑到田埂边采蚕豆花里那形似人耳的“豆耳朵”，将之粘到耳垂上做耳环，再揪几根狗尾巴草套在指上当戒指。嗬，这才是她们心里滋生的春天模样。
开花必然结果。清明过后，豆花渐凋，便有豆荚结出，张挂枝上。如初孕母亲的它们，随着气温升高，日渐饱满，透过外壳，仿佛已能探到里面碧润的豆子。
时间到了立夏，蚕豆长足了。亭亭玉立地站在田埂旁，茎上结满了状若老蚕的豆荚，鼓鼓地随时都会跳出来似的，乡村生活就此变得丰盈起来了。
“邻居田埂相逢语，十里春风蚕豆香。”蚕豆本佳肴，自汉代从西域引种以来，始终与百姓的菜碗厮磨在季节的节拍里。尤其是刚上市的蚕豆，既嫩又鲜，老饕袁枚在《随园食单》中说：“新蚕豆之嫩者，以腌芥菜炒之甚妙。”然而，兴许是应了“人对食物的偏好是从童年留给味蕾的记忆开始”那句话，就个人而言，倒是更爱一款除油、盐、糖、葱外，再不需要其他作料的葱油蚕豆。
葱油蚕豆，烧起来没啥技术含量，唯一的诀窍，就是尽快下锅。新蚕豆的美味，核心是鲜嫩，而鲜嫩的获得，最关键的就是从采摘到下锅的间隔越短越佳。记得早年时，外祖母总是在午饭前，去田间采上一篮子蚕豆，回家剥了即刻就炒。
外祖母先往烧烫的铁锅里倒入多多的菜油，先放葱花煸出香味，而后倒入蚕豆。但闻“嗞啦”一声，白烟腾起，一股原始的清香味立刻在厨房弥漫开来。外祖母将锅中蚕豆翻勺几次，至其变色，放适量水，盖上锅盖，中火烧至豆皮起皱酥软，调以盐、糖，混炒一番，临出锅前再撒一把切细的葱，转眼之间，一盘秉持着“现剥现烧、重油重青”八字诀的葱油蚕豆，便可上桌了。
但见油光锃亮间，嫩绿伴着翠绿，一片纯粹之绿衬着瓷盘的白，刚好配得上慢慢酝酿着的暑气。
吃葱油蚕豆，用筷子是不过瘾的。即使再密集的频率，也比不上用调羹时一勺一串，往嘴里一抹，十几颗蚕豆就入口的酣畅淋漓。那经火里来油里去，加上重糖润泽的蚕豆，于口中翻了几个跟头后，绵软且嫩、糯、香、鲜。平素觉得可有可无的青葱，在与蚕豆邂逅后，生出的沁人芳香，令舌尖爽极了!
一畦蚕豆成熟，只一剪时光。蚕豆长势飞快，等到从豆荚里剥出的蚕豆由小变大、由青渐白时，口味已大打折扣。虽说烹调前可在豆嘴处剪一刀，使之容易烧酥些，然终究难抵新蚕豆的无敌青春。因此，时至今日，我仍保留着儿时的怪癖，只要过了蚕豆的鲜嫩时光，便不再吃了。
